Home Tokyo 2020 TOKYO 2020. ENOSHIMA SEDE DE LA VELA OLÍMPICA EN TOKYO 2020
Tokyo 2020

TOKYO 2020. ENOSHIMA SEDE DE LA VELA OLÍMPICA EN TOKYO 2020

TOKYO 2020

ENOSHIMA SEDE DE LA VELA OLÍMPICA EN TOKYO 2020

Enoshima es el nombre de un islote de 4 kilómetros de circunferencia, unido a la costa continental de la ciudad de Fujisawa por dos puentes de 600 metros. En este islote se levantan tres santuarios, cada uno sagrado para una diosa mitológica. La leyenda afirma que el 29º emperador Kinmei (510-571) construyó un pequeño santuario dentro de la cueva del acantilado del sur, en el que se consagraron tres diosas. Eran Tagitsuhime, Ichikishimahime y Tagirihime, que aparecen en la Crónica Antigua o Kojiki. (los nombres del trío son ligeramente diferentes a los de las Crónicas de Japón o, Nihon Shoki). El santuario madre del trío se encuentra en la prefectura de Fukuoka y se llama Santuario de Munakata. De ahí el nombre de las Diosas del Trío Munakata.

El budismo japonés, por su parte, fue introducido por primera vez en el siglo VI desde China a través de Corea, cuando el emperador Kinmei estaba en el poder, y más tarde, la cueva de este lugar se convirtió en el sitio favorito de los sacerdotes budistas para practicar el ascetismo. Entre ellos se encontraban el sacerdote Kukai (774-835), fundador de la secta Shingon, el sacerdote En-nin, tercer sacerdote principal de Enryakuji, cerca de Kioto (meca de la secta Tendai), el sacerdote Nichiren (1222-1282), fundador de la secta Nichiren, y el sacerdote Ippen (1239-1289), fundador de la secta Ji. En el siglo VIII ya se estaba produciendo una armoniosa fusión entre el sintoísmo y el budismo.

Como la cueva era a menudo inundada por las olas, se pensó durante mucho tiempo que era necesario consagrar a las diosas en un lugar más seguro. En 853, el sacerdote En-nin, conocido comúnmente por su nombre religioso Jikaku Daishi, erigió un santuario en la cima del islote, que es el origen del actual Nakatsu-no-miya, uno de los santuarios del trío. Una estatua del sacerdote En-nin en el TNM.

MINOLTA DIGITAL CAMERA

Fue Yoritomo Minamoto (1147-1199), el fundador del shogunato de Kamakura, quien invitó aquí por primera vez a la diosa Benten (también llamada Benzaiten. Sarasvati en sánscrito), y le dio el nombre de Kinki-zan Yoganji, un templo budista de la secta Shingon, ya que la Benten era aparentemente de elemento budista. Fue fundado como un sub-templo de Nin-nah-ji en Kioto. Al recién consagrado Benten le rezó por la victoria sobre el clan Fujiwara, que entonces era poderoso y estaba cerca de rivalizar con los Minamoto en Hiraizumi, en la prefectura de Iwate, al norte de Honshu.

Con origen en el Veda del hinduismo, Benten es conocida como la diosa de la fortuna y está estrechamente asociada con el agua o la serpiente. (Para más detalles, véase Zeniarai Benten). Hay tres grandes Bentens en Japón, incluido el de Enoshima. Los otros son el santuario de Miyajima (Itsukushima) en Hiroshima y el santuario de Chikubushima en el lago Biwa, en la prefectura de Shiga, todos ellos situados cerca del agua y venerados básicamente como la deidad guardiana del viaje.

La oración de Yoritomo fue atendida. Con su victoria sobre el clan Fujiwara en 1189, la diosa Benten fue reputada por su capacidad de cumplir los deseos de los fieles. El templo se ganó la fe de la gente y pasó a llamarse popularmente «Enoshima Benten» en lugar de Yoganji. Enoshima siguió siendo durante mucho tiempo un lugar sagrado que sólo podían visitar las personas de clase alta, y que estaba vedado a los plebeyos.

En 1600, Ieyasu Tokugawa (1542-1616), el fundador del shogunato Tokugawa, visitó Enoshima Benten y lo convirtió en la sala de oración oficial de la familia Tokugawa. Su visita estimuló la fe en Benten. A mediados del periodo Edo (1603-1868), este complejo de templos y santuarios se abrió finalmente al público. A sólo 50 kilómetros de Tokio, Enoshima se convirtió en uno de los lugares religiosos más populares y concurridos durante la segunda mitad del Periodo Edo. Obviamente, los elementos budistas, como la estatua de Benten, eran mucho más pronunciados que las deidades sintoístas, y Enoshima Jinja quedó aparentemente eclipsado. De hecho, todo el complejo estaba controlado por el templo llamado Iwamoto-in (que ahora existe como posada).

En aquella época, Enoshima era también un escenario favorito para los pintores de Ukiyo-e. Se encuentran exactamente 254 grabados en madera Ukiyo-e que representan a Enoshima, incluyendo los pintados por artistas tan famosos como Hiroshige Ando (1797-1858) y Hokusai Katsushika (1760-1849). Casi todos ellos fueron dibujados junto al monte Fuji. Esos pintores pensaron que el monte Fuji era un buen complemento para Enoshima. El MFA tiene una gran cantidad de xilografías Ukiyo-e que muestran a Enoshima. Aquí hay uno de los muchos.

Antes de la Restauración Imperial Meiji de 1868, el complejo abundaba en estructuras relacionadas con el budismo. Contaba con la puerta Nio-mon, la pagoda de tres pisos, la sala En-ma-do, la sala del sacerdote fundador, la sala Goma (homa en sct.) y la sala Kan’non. El nuevo gobierno después de la Restauración nombró el sintoísmo como religión oficial del estado. Enoshima Jinja y los elementos sintoístas del islote pasaron de repente a ser el centro de atención. Enoshima debió sufrir un gran cambio. Tras la «Abolición de Buda. Destruir a Sakyamuni’ iniciada por el gobierno, la mayoría de las estructuras budistas fueron eliminadas o desechadas poco después. Las estatuas de Benten estuvieron a punto de ser desechadas.

La nueva Constitución que entró en vigor en 1947, tras la Segunda Guerra Mundial, garantizó la libertad de religión, por lo que las estatuas de Buda, como la de Benten, fueron restauradas. Sin embargo, no conservan nada de la gloria de antaño. Sólo el nombre «Enoshima Benten» es más conocido que Enoshima Jinja. El actual Enoshima Jinja está formado por los siguientes tres santuarios y dos cuevas.

(1) Santuario Hetsu-no-miya 

Enoshima Las primeras estructuras que verá tras entrar por las puertas torii es Hetsunomiya, el santuario principal, sagrado para Tagitsuhime, y que fue fundado originalmente en 1206 por Sanetomo Minamoto (1192-1219), el Tercer Shogun de Kamakura. Consta de tres estructuras: Haiden, o el oratorio, Heiden, o la sala para dedicar ofrendas votivas al santuario y Honden, o el santuario. Todas fueron reconstruidas en 1657.

A la izquierda del santuario se encuentra el Ho-an-den octogonal, que significa sala para instalar objetos de acebo, y la estructura fue modelada según el Yumedono de Horyuji en Nara, aunque de tamaño mucho menor. Está dedicado a las dos famosas estatuas de Benten: la desnuda y la equipada con ocho brazos. La estatua de Benten desnuda y blanca como la leche, de 54 centímetros de altura, está en postura de media pierna cruzada tocando el laúd, por lo que también se la llama Myo-on (dulce melodía) Benten y es muy venerada por los músicos pop, los intérpretes de kabuki, etc. Al estar esculpida con todo el realismo, incluidos los genitales de la mujer, la oficina del santuario se siente a veces avergonzada por la petición que se hace desde los barrios influyentes para que la vean. ¿Por qué sin ropa? Algunos dicen que porque el pigmento blanco se mancha con la humedad salina si se viste.

La otra estatua de Benten es casi tan alta como la Benten desnuda, o 59 centímetros de altura para ser exactos, y tiene ocho brazos, cada uno de los cuales sostiene algo como una espada, un arco, un hoju (un accesorio budista en forma de melocotón), etc. Es una ICA designada por la Prefectura de Kanagawa. Aunque es seguro que la estatua se hizo durante el periodo Kamakura (1185-1333), se desconoce quién la hizo. Con las piernas cruzadas, está vestida con un karaginu, o kimono de medio cuerpo, que es la capa más externa del conjunto de 12 capas de la corte. En tiempos pasados, la estatua debía estar teñida de colores. Según la literatura elaborada por la ciudad de Fujisawa, la estatua fue tallada a finales del periodo Kamakura, y la estatua de Benten desnuda, más tarde.

Durante el periodo Edo, las estatuas solían estar consagradas en el interior del feretorio y los fieles no podían verlas cara a cara. El templo las exponía al público sólo cada seis años, que eran el Año de la Serpiente y el Jabalí. (Véase la terminología de Eto de Kamakura.) En esos años, Enoshima se vio desbordado por la multitud, y sus ingresos se dispararon.

Dado que Benten es de elementos budistas, las estatuas fueron casi tiradas a la basura poco después de la Restauración Imperial Meiji de 1868 bajo el movimiento antibudista. Fueron arrojadas en un rincón de la sala de Nakatsu-no-miya. Los niños locales jugaban con ellas. Una mirada más cercana a la Benten desnuda revelará que su mano izquierda por el codo, la pierna izquierda por la rodilla y el tobillo derecho tienen un tinte ligeramente diferente al de otras partes de la estatua. Faltaban en el momento de la recuperación. Por desgracia, la sustituida no se parece, dicen los entendidos, a la original. Su suela derecha, por ejemplo, debería estar orientada hacia arriba, pero no es así.

Las estatuas parecen más bien esculturas para apreciar que objetos de culto. Están expuestas en un expositor, no consagradas en el altar. Ho-an-den está abierto de 9:00 a 16:30. Entrada: 200 yenes.

2) Santuario Nakatsu-no-miya

Como se ha señalado anteriormente, este santuario fue erigido por el sacerdote En-nin en el año 853, dedicándolo a Ichikishimahime. Aunque parezca curioso que un sacerdote budista erigiera un santuario sintoísta, la amalgama de sintoísmo y budismo ya estaba en marcha en sus días. El santuario actual fue reconstruido en 1689.

(3) Santuario Okutsu-no-miya

Aquí está consagrada Tagirihime. La leyenda dice que la diosa suele permanecer en la cueva que hay en el acantilado durante el invierno. Sube aquí el primer Día de la Serpiente de abril y vuelve a la cueva el primer Día del Jabalí de octubre del calendario lunar. El santuario tiene un estilo arquitectónico típico irimoya (tejado a cuatro aguas), aunque no es antiguo. Fue reconstruido en 1842.

En el techo del oratorio aparece la conocida «Tortuga mirando en ocho direcciones», pintada por Hogetsu Sakai (1761-1829), que te mira fijamente estés donde estés.

4) Cuevas

En el acantilado del lado sur hay dos cuevas. Para llegar a las cuevas, los visitantes tienen que bajar un tramo de 220 escalones de piedra en el extremo oeste del islote.

La primera cueva (oeste) tiene 13 metros de ancho en la entrada y atraviesa una longitud de 45 metros. A unos 100 metros se encuentra una estatua del sacerdote Kukai y luego la cueva se bifurca en dos. La de la derecha, de 39 metros de largo, se llama cueva Kongo (Diamante o Vajradhatu en sct.) y la de la izquierda, de 20 metros de largo, es la cueva Taizo (Tumba o Garbhakosa en sct.), basada en las doctrinas de la secta Shingon de Dainichi Nyorai (Mahavairocana en sct.). Al ser una amalgama de budismo y sintoísmo, la cueva también alberga deidades sintoístas: Las diosas del trío siguen consagradas en el hueco más interior de la cueva de la derecha y la diosa del sol Amaterasu (véase sintoísmo) en la izquierda. Sin embargo, la cueva está llena de una serie de estatuas de piedra asociadas en su mayoría al budismo de la secta Shingon, y no hay ningún objeto de culto visible para el sintoísmo, ya que no es un culto idolátrico. El interior de las cuevas está poco iluminado, demasiado oscuro para distinguirlas.

El folclore local dice que la cueva parece una vagina de mujer, especialmente el extremo de la cueva de Taizo. En 1971, las cuevas se cerraron temporalmente después de que se desprendieran las rocas de la entrada, causando nueve víctimas. Veintidós años después, en abril de 1993, se reabrió. Ya en el verano de 1995, los visitantes superaron el millón. Esta cueva, junto con la estatua de Benten desnuda, parece ser el motor que atrae a hordas de curiosos.

La segunda cueva (este), que está unida a la primera, está dedicada a la deidad del dragón que durante mucho tiempo se ha creído que es la deidad guardiana de los pescadores. En el extremo más alejado se encuentra la estatua de un dragón de aspecto feroz, de color verde. De vez en cuando, el sonido artificial de los truenos sorprende a los visitantes.

La leyenda afirma que esta deidad dragón (algunos dicen que era una gran serpiente de hasta 60 metros de largo que residía en la cueva) apareció cuando Tokimasa Hojo (1138-1215), suegro de Yoritomo y Primer Regente Hojo, visitó este lugar y rezó por la prosperidad de su descendencia. El dragón prometió que los deseos de Tokimasa serían atendidos, dejando tres escamas, que son el origen del escudo de los Hojo, o Tres Escamas.

Las cuevas están abiertas de 9:00 a 17:00 todo el año (de 9:00 a 16:00 de noviembre a febrero). Entrada: 500 yenes.

Otras estructuras y monumentos:

 

(5) Piedra de la Buena Suerte y Waichi Sugiyama (acupuntor)

Nacido en el seno de una familia de samuráis en 1610, se quedó ciego a temprana edad. Para los invidentes, los acupuntores, los moxa-cauterizadores o los masajistas se consideraban entonces los trabajos más manejables. Eligió ser acupuntor. Sin embargo, su habilidad no progresó como él esperaba. Un día, visitó Enoshima para rezar a Benten por una mejor habilidad, y practicó el ascetismo en la cueva ayunando durante tres semanas. Cuando salió de la cueva después del ayuno, tropezó con una piedra y descubrió que se había clavado una aguja de pino en la pierna, ¡y la aguja estaba en un tubo de bambú! Una idea muy buena pasó por su mente. Para los acupuntores, es muy importante clavar la aguja directamente. Comenzó a utilizar un pequeño tubo para ayudar a la aguja a perforar verticalmente la piel del paciente. La técnica tuvo un gran éxito y se extendió rápidamente. Sugiyama llegó a curar la enfermedad del quinto shogun Tokugawa Tsunayoshi (1646-1709) y se le concedió el título de Kengyo, el más alto título oficial que se otorga a los ciegos. Enoshima Benten se convirtió en su deidad tutelar. En agradecimiento a su gran éxito, donó una pagoda de tres pisos (pero fue retirada tras la Restauración Meiji), y construyó 47 postes entre Enoshima y Fujisawa del Camino Peatonal de Tokaido, de los cuales 11 aún existen. Aunque visitaba Enoshima con frecuencia para rendir culto a Benten, no solía estar disponible en caso de que el Shogun Tsunayoshi lo necesitara. Como alternativa, el Shogun erigió un mini-templo sagrado a Benten en la residencia de Sugiyama. Murió en 1694 a la edad de 84 años. Por cierto, la piedra sobre la que cayó está reservada cerca de la segunda puerta torii con el nombre de «Piedra de la Buena Suerte».

(6) Santuario de Yasaka

EnshimaYasakaAl lado del Ho-an-den se encuentra esta estructura. Como el nombre Yasaka indica, es una rama del Santuario Yasaka Jinja de Kioto y el objeto de culto es Susano-o, un dios mitológico japonés. Sin embargo, en la época en que se fundó el santuario Yasaka, en el siglo IX, se llamaba «Gion-sha», y se construyó para evitar las epidemias en Kioto. Se creía que las epidemias eran provocadas por la maldición de Gozu-ten’no, o Gosirsa-devaraja en sct., que, según las enseñanzas budistas, reside en Gion Shoja (Jetavanavihara en sct. Un antiguo templo en la India erigido para Sakyamuni) como deidad guardiana. Después de que se construyera el santuario de Yasaka para aplacar la maldición de Gozu-Ten’no, la epidemia que entonces prevalecía en Kioto fue aplastada. A partir de entonces, los habitantes de Kioto comenzaron a venerar al dios.

Más tarde, se observó la fusión del budismo con elementos sintoístas entre Gozu-ten’no y Susano-o debido a su similitud en los caracteres divinos. En otras palabras, se pensaba que Gozu-ten’no era un vicario de Susano-o. Por ello, se empleaba como objeto principal de culto en el santuario de Yasaka y en sus dependencias.

El Santuario celebra el gran festival el catorce de julio (Quatorze Juillet!) de cada año. Los Mikoshi , o santuarios portátiles desfilan en el mar hasta el Koyurugi Jinja.

(7) Jardín Samuel Cocking

Este jardín tiene un trasfondo histórico. Fue inaugurado por un comerciante inglés llamado Samuel Cocking (1842-1914). Llegó a Japón en 1869, justo después de la Restauración Meiji, como comerciante de arte, pero hizo una gran fortuna con la exportación de hierbas como la menta. Tras casarse con una japonesa, compró un terreno de una hectárea en Enoshima a nombre de su esposa, y construyó un invernadero de 660 metros cuadrados, en el que recolectó diversas plantas tropicales. En aquella época, el invernadero era una gran novedad y atrajo la atención del público. Se inauguró en 1880 como Jardín Botánico de Enoshima. A lo largo de los años, el título ha pasado de mano en mano, recayendo finalmente en la ciudad de Fujisawa en 1949. El jardín solía tener 165 especies, 5.000 plantas, pero se reinició como Jardín Samuel Cocking en abril de 2003 conservando el antiguo invernadero construido por Cocking. La entrada cuesta 200 yenes. La ciudad también ha reconstruido la torre de observación, que alcanza los 60 metros de altura. Con 300 yenes más, se puede subir a la plataforma de observación. Si el tiempo es bueno, el monte Fuji es simplemente hermoso. La cima de la torre está a 120 metros sobre el nivel del mar. La torre-faro se llama Enoshima Sea Candle.

(8) Saifukuji, también conocido como Enoshima Daishi

Al otro lado del Jardín Botánico de Enoshima se encuentra Saifukuji, o popularmente llamado Enoshima Daishi. Abre de 9:00 a 18:30. No hay entrada. Es el único y el primer templo budista del islote restaurado durante los últimos 125 años tras la Restauración Meiji. Construido en 1993, pertenece a la secta Shingon, como indica la palabra Daishi. Daishi es literalmente «Gran Maestro», y en este caso concreto, es el propio sacerdote Kukai, que fundó la secta Shingon. En la sala principal se encuentra una estatua de 6 metros de altura de Fudo Rojo, o el Inamovible (Acalanatha en sct.).

El sacerdote principal, Ekan Ikeguchi (1936-), es muy conocido entre los devotos de la secta por su actuación Goma (Homa en sct.) sin precedentes y tiene el título de Dai (gran) Ajari, o Acarya en sct.

Cualquiera puede entrar en la sala, que es el último piso del edificio de cuatro plantas y se llama Sala Goma. El Goma es una ceremonia para exorcizar a los espíritus malignos con fuego de acebo, que suelen realizar los budistas de la secta Shingon. Una vista aérea muestra que esta estructura es un edificio enorme, probablemente el mayor de los que hay en este islote dominado por el sintoísmo, aunque no lo parezca. En la actualidad, el templo invita a los solicitantes que quieran que las lápidas mortuorias de los difuntos sean consagradas aquí por una cuota de un millón de yenes. Como no hay espacio disponible para un cementerio en este pequeño terreno, el Templo guarda las tablillas para los difuntos y realiza servicios masivos conjuntos tres veces al año durante 32 años. Las cenizas se envían a Kongo-Buji en Koyasan, prefectura de Wakayama, la meca de la secta Shingon, y se entierran conjuntamente con otras.

Que la cuota de un millón de yenes sea cara o no depende de cómo se sientan los solicitantes. Un crítico social comentó una vez que la religión actual es una de las industrias de servicios más rentables de este país. Japón está envejeciendo rápidamente y las familias también se están volviendo más nucleares, ya que el número medio de personas por hogar se ha reducido a 2,57. Como resultado, muchos de los ancianos viven y mueren solos sin ser atendidos al morir. Según la Agencia de Renacimiento Urbano, una empresa de alquiler de apartamentos respaldada por el gobierno, que cuenta con 770.000 apartamentos en todo Japón, 517 personas murieron solas en 2005 sin que nadie las conociera. El número de esas personas seguramente aumentará y viven con miedo imaginando lo que le ocurrirá después de la muerte. Si son lo suficientemente ricos como para pagar un millón de yenes, su miedo puede verse aliviado.

  • Acceso a Enoshima.

Caminar desde la estación de Kamakura hasta Enoshima puede llevarle casi una hora y media. Si quiere ahorrar tiempo caminando, puede llegar a Enoshima en tren. Una de ellas es cambiar a Enoshima en la estación de Kamakura subiendo al Eno-Den, que es la abreviatura de Enoshima Dentetsu (ferrocarril) y que parte del lado oeste de la estación JR Kamakura (26 minutos de viaje por 250 yenes). Otras opciones son: bajarse en la estación de Ofuna y tomar el Mono-Rail de Shonan que circula entre Ofuna y Enoshima (14 minutos por 300 yenes); tomar la línea JR Tokaido y cambiar para Enoshima en la estación de Fujisawa, desde donde se conectan dos líneas ferroviarias a Enoshima: Una es la línea Enoshima de Odakyu Railway (7 minutos por 140 yenes) y la otra es de nuevo Eno-den (va entre Kamakura y Fujisawa). Todos funcionan cada 10 ó 15 minutos durante el día, pero con menos frecuencia por la noche.

  • Hay dos puentes que cruzan Enoshima y el continente: Uno para peatones construido en 1958 y el otro para coches construido en 1963, un año antes de que se celebraran los Juegos Olímpicos de Verano de Tokio. Las pruebas de yates se celebraron aquí, en el puerto de yates de Enoshima. Durante el periodo Edo (1603-1868), la gente caminaba por la calzada que aparecía con la marea baja. Cuando la calzada estaba en el agua, los coolies los llevaban a hombros. Las tarifas variaban según la profundidad del agua.

Enoshima debía ser hermosa antes de la Segunda Guerra Mundial. Algunos dicen que es el equivalente japonés del Mont St. Michel en Normandía, y la orilla del mar en tierra firme es apodada «Miami de Asia». ¿Merece realmente la Enoshima de hoy esas palabras? Las estrechas callejuelas que conducen a Hetsu-no-miya y Okutsu-no-miya están llenas de tiendas de recuerdos y restaurantes de todo tipo. Hay tres escaleras mecánicas techadas al aire libre, de 106 metros de longitud total y construidas en 1962, disponibles por 350 yenes. ¿Por qué se necesitan escaleras mecánicas para subir a la cima de 62 metros de altura? Una guía inglesa lo denomina «veneración automatizada». Toda la zona tiene un aspecto llamativo. La torre de observación (cum- faro) justo en el centro del Jardín Botánico lo hace aún más llamativo. Un periódico publicó recientemente la queja de una lectora sobre Enoshima en su página de Cartas al Editor, en la que la lectora decía que estaba decepcionada con su visita a Enoshima diciendo que estaba lejos de ser hermosa y que no merecía otra visita. En respuesta, un residente local contestó que la lectora debería visitarla una vez más en invierno, cuando el tiempo es bueno y se puede ver el monte Fuji. Con el monte Fuji o sin él, el paisaje actual de Enoshima debe ser muy diferente al de hace un siglo. En 1934, el Gobierno Nacional designó a Enoshima como Sitio de Valor Histórico y Belleza Escénica, pero lo revocó en 1960.

¿Cuántos visitantes cree que acuden a Enoshima cada año? En «Kamakura: Fact & Legend», una guía clásica de Kamakura, dice que el número de visitantes ascendía a 400.000 en 1920. Según la Asociación de Turistas de Enoshima, alcanzó un máximo de 13 millones en 1995, pero desde entonces no ha dejado de descender, hasta llegar a unos 8 millones en los últimos años. No se trata de un caso aislado para la industria turística japonesa. Evidentemente, está perdiendo competitividad frente a sus rivales extranjeros. Si los japoneses nos alojamos en un hotel con aguas termales, por ejemplo en Hakone, suele costarnos 25.000 yenes por noche por cabeza con cena y desayuno. Una ocupación doble necesitará 50.000 yenes sólo por una noche. (Hay que tener cuidado al elegir los hoteles japoneses, ya que las tarifas suelen basarse en un cargo por persona, no en un cargo por habitación). En virtud de la apreciación de la moneda, 50.000 yenes nos darían para un viaje de 5 días a Hong Kong o Singapur, que cubre todo, como los billetes de avión, el alojamiento, las comidas y las visitas turísticas. En consecuencia, cada vez más japoneses disfrutan de viajes al extranjero. En la actualidad, unos 16 millones de japoneses, el 12,8% de la población total, viajan al extranjero cada año, y se espera que la cifra aumente constantemente a pesar de los ataques terroristas del 11 de septiembre de 2001, que frenaron temporalmente la tendencia de crecimiento.

Según la Agencia de Turismo de Japón, un organismo gubernamental, los viajeros japoneses en el extranjero sumaron 16 millones en 2008, mientras que los visitantes extranjeros a Japón fueron sólo 6,4 millones. La Agencia tiene como objetivo aumentar el número de visitantes extranjeros hasta los 10 millones.

FUENTE Y FOTOS

Asahi-net.org.jp

 

 

 

 

Author

Jose Ramón Louro

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *